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[经验交流] 家庭常见花卉养护欣赏图文版(更新至61种详见目录)

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发表于 2006-9-15 16:45 | 显示全部楼层
谢谢LZ,很受益,继续啊(不好意思,刚看到还有那句帖子整理请勿回复,可我已经回复了删不掉,不好意思啊)

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 楼主| 发表于 2006-9-15 17:01 | 显示全部楼层
8w34tmZU.jpg

英文名:Antirrhinum majus L.

别名:龙头花,为玄参科金鱼草属植物。

金鱼草为玄参科秋播一年生草本,因花似金鱼,故得名。金鱼草色彩丰富,除蓝色外,其余各色齐全。近年来培育出很多多倍体品种及优良的一代杂种,不仅花大而密、色彩艳丽、茎杆粗壮高大,而且耐寒性、抗病性都强,收成稳定。作为切花,金鱼草通常在12月-翌年4月上市。

金鱼草花形奇特,花色浓艳丰富,花期又长,是园林中最常见的草本花卉。国际上广泛用于盆栽、花坛、窗台、栽植槽和室内景观布置,近年来又用于切花观赏。因此,在金鱼草的品种改良上进展很快,其中以美国发展最快,至今金鱼草有矮生种、半矮生种、高秆种以外,又有10厘米株高的超矮生种,有许多属四倍体品种。近来又选育出重瓣的杜鹃花型、蝴蝶型的新品种。美国的戈德史密斯种子公司在金鱼草的育种上最有成就。

在金鱼草的生产上,在欧洲的丹麦、瑞典、挪威、荷兰、比利时等国主要以盆栽和花坛植物为主,也有切花生产。在日本主要生产盆花,少量生产切花。

我国金鱼草的栽培从20世纪30年代开始,主要用于盆花、花坛和花境,数量不多。新中国成立后虽然发展很快,主要在公园的花坛、花境中布置,品种老化,色彩单一。80年代后,引进金鱼草矮生种,广泛用于盆栽和花坛布置。

【形态特征与品种】

金鱼草为多年生草本,常作一、二年生花卉栽培。株高20~70厘米,叶片长圆状披针形。总状花序,花冠筒状唇形,基部膨大成囊状,上唇直立,2裂,下唇3裂,开展外曲,有白、淡红、深红、肉色、深黄、浅黄、黄橙等色。

【生物学特性】

金鱼草原产地中海一带。较耐寒,不耐热,喜阳光,也耐半阴。生长适温,9月至翌年3月为7~10℃,3~9月为13~16℃,幼苗在5℃条件下通过春化阶段。高温对金鱼草生长发育不利,开花适温为15~16℃,有些品种温度超过15℃,不出现分枝,影响株态。<BR><BR>  金鱼草对水分比较敏感,盆土必须保持湿润,盆栽苗必须充分浇水。但盆土排水性要好,不能积水,否则根系腐烂,茎叶枯黄凋萎。<BR><BR>  金鱼草为喜光性草本。阳光充足条件下,植株矮生,丛状紧凑,生长整齐,高度一致,开花整齐,花色鲜艳。半阴条件下,植株生长偏高,花序伸长,花色较淡。对光照长短反应不敏感,如花雨系列金鱼草对日照长短几乎不敏感。<BR><BR>  土壤宜用肥沃、疏松和排水良好的微酸性沙质壤土。

【繁殖方法】

主要用播种和组培繁殖。

播种繁殖:长江以南地区可秋播,以9~10月为好。播种土壤用泥炭土或腐叶土、培养土和细沙的混合土壤,通过高温消毒后,装入播种盘。金鱼草每克种子6300~7000粒,播后不覆盖,将种子轻压一下即行,发芽适温为21℃,浇水后盖上塑料薄膜,放半阴处,约7天可发芽,切忌阳光暴晒。发芽后幼苗生长温度为10℃,出苗后6周可移栽。

【栽培管理】

盆栽金鱼草常用10厘米盆,播种苗发芽后6周即可移栽上盆。生长期保持温度16℃,盆土湿润和阳光充足。有些矮生种播种后60~70天可开花。高秆和中秆品种通过摘心,促使多分枝,多开花。至今,较多使用生长调节物质来矮化植株和调节花期,在摘心后10天喷洒0.05%~0.1%比久,有显著矮化效果。幼苗期喷洒0.25%~0.4%比久,可提早开花,花朵紧密。若喷洒0.4%~0.8%比久2~4次,可推迟开花。

生长期每半月施肥1次,或使用"卉友"15-15-30盆花专用肥。花后及时打顶,并增施肥料,气温在13~16℃,能继续开花不断。

金鱼草易自然杂交,为了做到品种纯正,留种母株需隔离采种。当然许多重瓣和杂种1代金鱼草就很难收到种子。

【病虫害防治】

苗期发生立枯病,可用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。生长期有叶枯病和炭疽病危害,可用50%退菌特可湿性粉剂800倍液喷洒。虫害有蚜虫夜蛾危害,用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。

【产后处理】

金鱼草矮生和超矮生品种用于盆花栽培,点缀窗台、阳台和门庭,特别重瓣、杜鹃花型的品种,欣赏性很强。成片摆放城市广场,组成景点,装饰效果显著。中秆和高秆品种,布置花境和建筑物旁,其景观效果十分诱人。当然,也是切花的好材料,用它制作花篮或插瓶,烘托欢乐和幸福的气氛。

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 楼主| 发表于 2006-9-15 17:02 | 显示全部楼层
HCq1Uesp.jpg

学名:Bougainvillea Spectabilis

别名:九重葛、三角梅、毛宝巾、肋杜鹃

科属:紫茉莉科,叶子花属

产地:原产巴西

形态特征:叶子花为常绿植物,茎长数米,花卉栽培中常修整成灌木及小乔木状 ,株高1一2m,老枝褐色,小枝青绿,长有针状枝刺。枝、叶密被毛,单叶互生,卵状或卵圆形,全缘。花小,淡红色或黄色,三朵聚生,一般有三枚大型叶状苞片呈三 角状排列,小花聚生其中,苞片色有紫、红、橙、白等色,为该花的观赏部位。花期 可从11月开始到来年6月,瘦果五棱形,常被宿存的苞片包围,很少结果。

习性:喜温暖湿润气候,不耐寒,属短日照植物,在长日照的条件 下不能进行花芽分化,性喜光,不耐阴。南方地区可以露地越冬,北方则做为温室花卉盆栽培 养。对土壤要求不严,但盆栽以松软肥沃土壤为宜,喜大水、大肥,极不耐旱,生长期水分供应不足,易出现落叶。

繁殖方法:叶子花以扦插、压条进行繁殖,以扦插为主,室外扦插,夏季成活率高,温室可在 1-3月扦插,取充实成熟枝条,插入沙床,室温25一30C,20一30天生根,40天分盆,第二年入冬即可见花。

栽培养护:叶子花栽培土可直接用满叶土或腐叶土与牛粪混合腐熟后掺沙配制成的培养土,因其生长迅速,每年需翻盆换土。露天栽培可养成灌木状,也可放养成栅架形。盆栽以灌木形为主,栽培中可用摘心或花后进行短剪以保持灌木形 态。叶子花生长期新枝生长很快,易造成树形不美、枝条繁乱,应及时清理整形,及时短截或疏剪过密的内膛枝、枯枝 、老枝、病枝,促生更多的茁壮枝条,以保证开花繁盛,无论室内室外养护,均要放置在阳光充足的地方,夏季花期均要及时浇水,花后适当减少浇水量。开花期落花、落叶较多,要及时清理,保持植株整洁美观。冬季要控制浇水,使植株充分休眠,则来年春夏开花会更加花繁色艳。生长期每周追肥一次。10月上旬移入高温温室越冬,可一直开花不断,室温不能低于10一12C,以减少落叶。如欲使国庆节开花,可提前60天进行短日照处理,每天8小时光照。

病虫害:常有叶斑病危害,用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。虫害有刺蛾和介壳虫危害,用2.5%敌杀乳油5000倍液喷杀。

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管理要点

1.温度

生长适温为15-30摄氏度,其中5-9月份为19-30摄氏度,10月-翌年4月为13-16摄氏度,在夏季能耐35摄氏度的高温,温度超过35摄氏度以上时,应适当遮荫或采取喷水、通风等措施,冬季应维持不低于5摄氏度的环境温度,否则长期5摄氏度以下的温度时,易受冻落叶。三角花开花需15摄氏度以上的温度,为延长花期,应在冬初寒流到来前及时搬入室内,置于阳光充足处,维持较高的环境温度(可在元旦、春节间持续开花)

2.光照

三角花喜光照,属阳性花卉,生长季节光线不足会导致植株长势衰弱,影响孕蕾及开花,因此,一年四季除新上盆的小苗应先放于半阴处。冬季应摆放于南向窗前,且光照时间不能少于8个小时,否则易出现大量落叶。短日照花卉,每天光照时间控制在9小时左右,可在一个半月后现蕾开花。

3.水分

春秋两季应每天浇水一次,夏季可每天早晚各浇一次水,冬季温度较低,植株处于休眠状态,应控制浇水,以保持盆土呈湿润状态为宜。盆栽的生长季节适当控制水分,可促其花芽分化;6-7月三角花处于旺盛生长阶段,可根据不同的品种,适当控水2-3次(程度以嫩梢和新叶梢呈萎蔫为度),每天向叶片喷水1-2次,2-3天后再浇透水(以盆底流出水为准)这样反复控水几次,可有效促成花芽分化,花蕾出现后每天早晚各浇水一次,同时向叶面喷水1-2次,直至开花,不耐积水,梅雨季节要防积水以免植株烂根死亡。

4.土壤

三角花喜疏松肥沃的微酸性土壤,忌水涝,盆栽时可用腐叶土、泥炭土、沙土、园土各一份,并加入少量腐熟的饼渣作基肥,混合配制成培养土。开花植株每年进行一次翻盆换土,时间以早春萌动前为好,换盆时用剪刀剪去过密和衰老的枝条。

5.肥料

除在盆土中施足基肥外,生长季节还应追肥。伴随着换盆,可根据植株的大小,每盆施入10-15个饼肥,之后每半月追肥1次稀薄的饼肥水,内加0.1﹪的磷酸二氢钾,既可加速其营养生长,又能促进其花芽分化,现蕾后改施以磷、钾肥为主的速效肥,可在稀薄的饼肥水加入少量的磷酸二氢钾,同时给叶面喷施0.1﹪-0.2﹪的磷酸二氢钾溶液,盛花期每周浇施1次矾肥水,叶面喷施0.2﹪的磷酸二氢钾。

注意:

1. 炎夏和冬季因植株生长缓慢或休眠,应停止施肥,以免造成肥害。

2. 勿施浓肥或生肥(未经充分腐熟的有机肥)以防止造成伤根,导致叶焦脱落,甚至整株死亡。

病虫害防治:

1. 叶斑病:病斑初为黄褐色,周围有黄绿色晕圈,后扩展成近圆形或不规则的病斑,边缘暗褐色,到了后期,病斑上出现黑色小点粒。

防治方法:发现少量病斑可在其上面涂抹达克宁霜软膏,将发病较多的枝条剪去,发病初期一般可用50﹪的多菌灵可湿性粉剂500倍液进行防治,每7-10天喷1次,严重时按照实际的经验,在第四天再喷一次,之后隔7天喷一次。连续3-4次,防治效果好。

2.褐斑病:为害叶片,在叶面上产生直径为0.1-0.5厘米的黄褐色至浅褐色病斑。

防治方法:发现少量病叶及时摘除烧毁,发病初期,用70﹪的代锰森锌可湿性粉剂400倍液,每10天喷一次,连续3到4次。

3.介壳虫:在光照不良,通风欠佳,高温高湿的环境中,易发生多种介壳虫刺吸为害。

防治方法:可用45﹪的马拉硫磷乳油1000倍液喷杀。

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养花问答

问:三角花为什么会出现大量落叶?

A.盆土忽干忽湿,盛夏浇水不足,冬季浇水过多,均易造成大量的落叶。
B.光照不足,植株长时间处于阴暗的角落,易引起落叶。
C.温度忽高忽低,短时间内变化太大,易造成落叶
D.肥料浓度过大,会造成叶片一夜间枯焦脱落。

问:怎样促成三角花短时间内开花?

新抽出的枝条叶色转为浓绿,枝条变得充实时,用750倍的多效唑水溶液或1000倍的矮壮素水溶液,每盆浇施2-3千克药液,然后移放到阴凉处,3-5天后再移到光线较好处,经过10-15天的培育,植株会陆续开花。

问:怎样给三角花整形修剪?

新栽小苗长出5-6片叶时,要及时摘去顶芽,保留下部的3-4片叶;新抽枝条长出5-6片叶时,进行第二次的摘心(即摘去顶芽),如此反复几次,可形成丰满的树冠。已开花的大植株,一年可进行2次修剪,第一次结合早春换盆,从基部剪去过密枝、纤细枝、病虫枝,同时缩剪徒长枝,对保留的枝条也要进行短截。第二次在花谢后,酌情疏枝、剪去枯枝、弱枝、内堂枝,保留的枝条在30厘米处截去顶梢,同时将所有的侧枝剪短,促使多发新枝,形成更多的花芽。生长衰弱的大龄老株,可行重剪,即每个大枝仅保留基部的2-3个芽,其余全数剪去,促成植株更新复壮。

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 楼主| 发表于 2006-9-15 17:03 | 显示全部楼层
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蟹爪兰

拉丁名:(zygocactustrurncatus)

又名:蟹爪莲、仙指花、蟹兰、圣诞仙人掌、接骨兰

仙人掌科,蟹爪兰属。

由于它开花正逢圣诞节日,故而西方又称它为“圣诞花”。是隆冬季节一种非常理想的室内盆栽花卉,在向阳的窗台,高悬伞状低垂的蟹爪兰,满室生辉,美胜锦帘。

(一)形态特征及品种

多年生常绿植物,老株基部常木质化。枝茎变态呈片状,表面暗紫红色,多分枝,常成簇下垂向四方扩展,节间短,节部明显,将变态枝分成许多小段,长4厘米~4.5厘米,宽1.5厘米~2.5厘米,两端及边缘有尖齿2~4,似螃蟹的爪子,中央的骷部明显而突出。冬季至早春在茎节的顶端开花,两侧对称。品种不同,有桃红、深红、白、橙、黄等多种花色,花筒淡褐色,具4个棱角,花被3~4轮,呈塔状叠生,花瓣张开反卷,6.5厘米~8厘米长,基部2~3轮为苞片,呈花瓣状,向四周平3展伸出,因花冠下垂生长,故能自花授粉。果梨形或广椭圆形,光滑暗红色,

蟹爪兰自1918年被发现并进行栽培以后,人们通过杂交选育出的园艺品种已有200个以上,花色变化非常丰富,还有带花边的品种出现,只要栽培管理得当,一株栽培几年的嫁接植株,可同时开花200~300朵,十分壮观。

同属中有:
圆齿蟹爪兰(z.crenatus),花红色,茎淡紫色。
美丽蟹爪兰(z.delicatus),花芽白色,开放时粉红色。
红花蟹爪兰(z.altesteinii),花洋红色,生长势旺。

(二)生态习性

原产巴西东部热带森林中,在自然环境里常附生在树干上或荫蔽潮湿的山谷里,枝条下垂形成悬挂状。喜温暖湿润和半阴环境,土壤要求肥沃的腐叶土和泥炭,生长期适温为20c~25c,不耐寒,冬季温度应不低于10c。

(三)繁殖方法

可用扦插、嫁接和播种繁殖。

扦插可在春季剪取生长充实的变态茎进行,很容易生根,但切下茎节后,须放阴凉处1~2天,待切口稍干后再插于沙床,插后湿度不宜过大,以免切口腐烂,3周后即能生根。

如为了培养出伞状的悬垂株形,增加观赏价值,一般应用嫁接繁殖。嫁接繁殖与扦插相比较,生长势旺,开花早。嫁接以春、秋季最好。因气温适宜,成活率高。夏季高温高湿季节嫁接,切口易感染腐烂,成活率低、仙人掌植物都可以用作砧木,但以量天尺(hylocereusundatus)和虎刺(pereskiaaculeata)为好、嫁接时,选择健壮肥厚,高30厘米的植株作砧木,切去顶端10厘米,留下20厘米,并切成楔形口,再将充实的蟹爪兰接穗(取3~5节为适),下端削成鸭嘴状,削后立即插人楔形裂口,插入深度以深至砧木中心的木质部分比较适宜。为防止接穗滑脱,可用大头针或仙人掌长刺插入固定,有的一株砧木可接2~3个接穗。如用叶仙人掌作砧木,则在砧木顶部纵切一裂口,然后把下端削好的接穗插入,用塑料薄膜细条捆绑,或用仙人掌长刺固定。嫁接后,应放荫凉处,保持较高的空气湿度,经10天左右,如接穗仍保持硬挺鲜绿,即已愈合成活,需精心养护。一月后可设铁丝圈架,使接穗均匀上架,逐渐放到有阳光的地方正常管理。

(四)栽培技术

蟹爪兰喜半阴、潮湿环境。盆栽用土要求排水良好、疏松透气的肥沃田土。夏季要遮阳、避雨,最好放在通风良好的窗口、阳台或屋檐、底下。空气干燥,炎热,通风不良,最不利于蟹爪兰生长,往往会导致红蜘蛛蔓延危害,受害植株生长不良,变态茎萎缩并从基部脱落。预防红蜘蛛危害,应以改善通风条件为主。病害发生后可用0.8be的石硫合剂药杀。生长期间可施稀薄液肥,入秋以后到开花前,肥水不断。秋凉后可移到室内阳光充足处,同时要对植株进行修剪,对茎节过密者要进行疏剪并去掉过多的弱小花蕾。冬季室温不宜过高过低,以维持15c为宜。

蟹爪兰是短日照植物,在短日照(每天日照8~10小时)条件下,2~3个月就可开花,如要求能在10月开花,可在7月份用不透光的遮光罩对植株进行短日照处理,每天只见光8小时,这样9月下旬就可开花。蟹爪兰出现花蕾后,盆土不要太干,否则花蕾易脱落。花蕾初形成时,应酌情减少浇水,浇水太多也容易落蕾。开花时宜放在比较冷凉(12c~15c)的房间里,这样开花的时间可延长一些。蟹爪兰开花后有一段短期休眠,此时应保持盆土稍干燥一点,休眠期过后,变态茎顶端长出新芽时,即可进行正常浇水,施肥。

栽培中,常常见到有些蟹爪兰生长很好,但都不开花或开花很少。出现这种情况。就应检查放置地点是否恰当,因为它是短日照植物,每天光照只有少于10~12小时,植株才能形成花蕾,如白天光照充足,而天黑后放置处恰好又有较强的灯光照明,在这种长光照的条件下,植株往往不易形成花蕾,另外,过分蔽荫或肥水过大也会影响开花。

培养3~5年以上的植株,冠幅常可达到50厘米以上,为了控制株形,可在春季将茎节短截,同时疏去一部分生长较弱或过密的茎节,经过疏剪短截后,长出来的新茎嫩绿茁壮。

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1,蟹爪兰的修剪和施肥

问:我种养的蟹爪兰,到了2月中旬大花蕾如绿豆,小花蕾似针尖,且总量不多,不知是何原因?应如何给蟹爪兰进行修剪和施肥?

答:你种养的蟹爪兰花蕾大小不一、总量少的原因,可能与施肥种类失衡、营养不足、室温偏低等因素有关。对已现花蕾的蟹爪兰,应坚持每隔10天施一次薄肥,种类如磷酸二氢钾,浓度在0.2左右,也可使用多元复合肥;一般情况下,对已现花蕾的蟹爪兰,冬季室温应维持在10℃以上,并略有光照,且盆土宜偏干,不能浇水过多或经常过湿。

蟹爪兰的修剪、疏蕾、绑扎工作有:春季花谢后,及时从残花下的3片至4片茎节处短截,同时疏去部分老茎和过密的茎节,以利于通风和居家养护;在蟹爪兰的培育中,有时从一个节片的顶端会长出4个至5个新枝,应及时删去1个至2个;茎节上着生过多的弱小花蕾,也要摘去一些,可促成花朵大小一致、开花旺盛;培养3年至5年的植株,可用3根至4根粗铅丝作支柱,沿盆壁插入土中,上部扎成2层至3层圆形支架,将节枝捆扎于圆环上,以避免茎节叠压和散乱,同时删去一些参差不齐的茎节,使植株呈伞状,这样方可有益于光合作用和陈列观赏;为了控制株形过大,使之适于作室内陈设,当整个植株的蓬径达50厘米以上时,可在春季将茎节短截,并疏去一部分衰老和过密的枝条,经过疏剪后长出的新枝会显得嫩绿茁壮,开花将更加繁茂。值得注意的是修剪应在晴天进行,不要在雨天、也不要在夏季进行修剪。

蟹爪兰的施肥应注意以下几个方面:蟹爪兰3月份开花后,有一段短时间的休眠期,应停肥控水,直至茎节上冒出新芽,才给予正常的水肥管理;生长季节每隔半月施稀薄氮肥一次,不要玷污茎节,以利于变态茎的营养生长;

蟹爪兰可每隔2年换盆一次,通常在3月至4月进行,除在盆底应加垫约3厘米厚的沙石子,以利于滤水,还应在培养土中加入含磷较多的腐熟禽类鸽屎、碎骨鱼鳞等,但根系不要直接与肥料接触;当气温达30℃以上时,植株进入半休眠状态,此时不仅要避开烈日和雨淋,而且应将其搁放于湿润阴凉处,同时停肥控水,以防植株烂根;秋冬季为蟹爪兰的孕蕾开花期,9月下旬可稍见阳光,10月中下旬再给予全光照,可促成花芽分化、多孕花蕾,此时宜每隔7天至10天追施一次含磷较多的液肥,直至开花时才停止施肥。

2,怎样使蟹爪兰向上开花

先选一只高度约22—30厘米的绿色塑料字纸篓(其他如根雕篓状物以及用竹、藤、包装袋编织的篓状物均可用)备用。再选一只浅花盆(其他如椰壳或葫芦制成的代用品、塑料花盆以及将色拉油桶底部剪下制成的花盆等都可用),花盆直径的大小要以篓的底部为准。只要花盆能适巧放进篓子即可。

花瓶的高度,因篓的高度而定。篓口宜比盆口高出13—14厘米(株龄只有2年者)或16—17厘米(株龄大于2年的)。盆土用椰糠或君子兰土较好。每盆裁人4—6株,沿盆边排列成圆形。按常规莳养。至7—8月加施磷酸二氢钾肥。此时对蟹爪兰进行大修剪—— 一律在两节相连处剪为13-14厘米或16—17厘米长(即与篓子口等长)。

8月初现蕾时进行疏蕾。若现出的是色彩红艳但呈扇形的芽,一准是叶芽,应立即抠掉。花芽色彩较暗淡,且呈圆形。每叶片顶端只留一个花芽,其余去掉。花蕾大小要一致,不留细小的蕾。因为蟹爪兰要数十朵乃至数百朵集中一次开放才好看,最忌大小蕾断续开放,不成气势。修剪后将花盆放进篓子内荫养,便可指日赏花了。

3,蟹爪兰春接的方法

业内同行一般认为,蟹爪兰春季嫁接当年难以绽花,秋季嫁接成花串才较高。事实上,春季嫁接只要方法得当,不但能够当年开花,而且株型远比秋接的丰满得多。笔者已实践两年,冬季多数现蕾开花。现总结如下:

一、春季嫁接培养土应疏松、富含有机质、透气排水性能良好。砧桩选用饱满的仙人掌掌片,上盆时以埋入土不倒为度,栽后浇透水,在保证温度的居室或温室条件下,约20天左右便生根了,生根后即可嫁接(掌片上盆后即嫁接亦可,但效果稍差)。嫁接时间以花后进入休眠期时最有利。接穗庞大,一般要有4、5个分枝,每枝5节以上,这样经过支撑生长,人工压景,当年便可成型。

二、春季管理 嫁接成活后,适值蟹爪兰休眠期结束,进入当年第一个快速生长期。出室后管理以促为主,可将沤制好的液肥(原料为饼类、鱼腥水、复合化肥)薄施几次,当季就能长出成型的伞状枝条。

三、夏季管理 夏季,蟹爪兰进人生长迟缓期。这时高温多雨,可在室外搭塑料棚,防止连绵阴雨造成砧桩腐烂。棚上还可间隔放置草棚或油毡块,既降温,又减弱光照强度。同时停止施肥,多进行叶面和地面洒水,以保证其顺利越夏并连续生长。

四、保蕾及促花技木秋季蟹爪兰进入第二个旺长期,且具备了开花的短日照条件。其生长前期会继续生出新茎节,后期则花芽分化进入孕蕾期。由于两者交替期无明显界限,为保证当年开花,必须放弃茎节生长。给予弱光,保持干燥(无水无肥),仅少量叶面洒水,不使扁茎脱水萎蔫即可,晚秋增加保温措施(适时入温室),直到有个别茎节现蕾,才可酌情浇水。待半数以上茎节现蕾后,间隔半月施两次浓肥,保证花多色艳。另一项促使开花的技术也简便易行。入秋后将已越夏的盆花稍控肥水,于9月中旬以后即进行短日照处理。每日9-17时为光照时间,其余时间均不得见光,一般两个月即可现蕾。这样处理不仅开花量大,而且开花时间大为提前。

4,如何防蟹爪莲落蕾

合理施肥蟹爪莲虽说喜肥,但要注意氮、磷、钾的合理搭配,平时多施些磷钾肥,尤其是当花蕾已经形成,而且数量很多时,应不断增加肥量,以防止施肥不平衡或缺肥而引起花蕾的脱落。

合理浇水蟹爪莲花蕾形成后,切不可大水浇灌,浇水量应控制在平时的八成为宜,待花蕾开放后再增大水量。否则,蕾期水分过多不但引起落蕾,还会引起烂根,甚至造成茎节脱落。

合理光照蟹爪莲除夏天怕晒需放在荫棚下养护外,春秋季节,应尽量多见阳光,冬天必须保持足够的阳光,以保证植株自身养分的积累,如不能满足上述条件,也可引起落蕾。

适宜温度蟹爪莲最适宜的温度为15℃—25℃,夏季超过28℃,植株便处于休眠或半休眠状态,冬季室温以15℃—18℃为宜,温度低于15℃,即有落蕾的可能。

5,蟹爪兰为什么没形成花蕾

蟹爪兰休眠期应扣水停肥,分夏季休眠与花后休眠两个时期,此时浇水施肥,轻者烂根,重者烂砧。夏季休眠把花摆在阴凉通风处,花后休眠却要把花放在阳光照射处,温度不低于5℃。

孕蕾期尽量少浇水,干燥和短日照这两个因素会刺激植株形成花蕾及开花,如果此时旺长,仍抽新节,要果断去除幼嫩的茎节,同时扣水,不施以氮肥为主的肥料。

一片茎节上的花蕾如果过多,要及时疏蕾,一片茎节上留一个花蕾足够,否则开花过多,营养消耗厉害却开不出高质量的花朵。

花后修剪,长势更旺,主要针对成龄植株,幼龄植株因为要快速成型不必修剪。而多年生植株下部茎节往往半木质化,生命力降低,需更新,修剪才能使蟹爪兰翌年生长更旺。去除茎节最佳时期是花后休眠到新节抽生,休眠结束这段时期。

6, 蟹爪兰怕煤灰

家用蜂窝煤燃烧后的煤灰,含有磷、钾、钙以及多种矿物质元素,对一般木本或草本花卉来说,是一种很好的栽培基质。把它加进土壤中,能使土壤疏松;放在盆底,能起到通气、透水等作用。然而煤灰对蟹爪兰却不适用。

我曾种养过一盆蟹爪兰,多年来一直在春节前后开花。今年夏,我将煤灰作为辅助肥料给其他花卉施用后,还剩下一小撮,就放在蟹爪兰盆内,然后浇点水。不想一周后蟹爪兰开始从基部变黄、腐烂,随后一枝枝相继倒伏。拔起观察,根部已全部萎缩腐烂。去年,我又用掺有少量煤灰的基质进行蟹爪兰茎片扦插,结果成活率极低。相反,在没有煤灰掺和的沙壤土或黄泥土中扦插,成活率却达90%以上。为什么会这样呢?我分析,蟹爪兰为仙人掌科肉质花卉,喜酸性土壤,可能是煤灰中含有大量碱性物质的缘故吧。总之,煤灰特别是未经日晒雨琳久置的新鲜煤灰,不能作为蟹爪兰等喜酸性肉质花卉的追肥或基质。

7, 带蕾嫁接蟹爪兰

过去,蟹爪兰嫁接成活后,还要培育2—3年才能开花。现在,在扦插仙人掌(砧木)的同时,就将带花蕾的蟹爪兰(接穗)嫁接上去,不等仙人掌成活后再进行。这样从扦插仙人掌,到蟹爪兰形成花芽和开花,整个生长发育时间大大缩短。一般9月中旬嫁接,元旦即可见花,前后只有4个多月。由于采用的是大枝嫁接,一次成型,因此成活后的蟹爪兰就像已生长了5—6年的大株。现将具体操作介绍于下:

一、嫁接材料首先选择肉质茎块肥厚的仙人掌做砧木,因为仙人掌肥大,内部贮藏的营养丰富,对提高成活率有保证。选好后用1000倍的敌敌畏和800倍的托布津喷雾,预防糠片介壳虫和腐烂病等。花盆以大泥盆为好,彩瓷盆和釉盆最好留着开花时作套盆用。培养土用田园土4份、煤球灰5份、干肥 l份配制,经夏天曝晒2—3天后,再用福尔马林喷雾杀菌。此外再备芽接刀一把(或用水果刀代替),刀口要锋利,并用药棉消毒。**以仙人掌的叶刺最好,用大头针或蔑丝代替也可。上述材料需在9月中旬全部备好。

二、选割接穗 接穗要挑选茎片粗壮、节数和分枝较多的,每个枝的顶端,要有芝麻大的花芽。为了提高嫁接成活率,接穗最好随割随接。如需远途运输或隔2—3天嫁接,必须将接穗茎片放进塑料袋内,扎紧袋口,以保温保湿。

三、嫁接时间和技术 9月中旬,选择晴天进行。嫁接前先用药棉把嫁接刀消毒,而后把选好的仙人掌割下,扦插到培养土中,四周要揿紧揿牢。接着在仙人掌顶端,选适当位置割去少量茎肉,露出切口。嫁接口处割几个切口,要视仙人掌茎片的大小而定。然后用刀尖插进切口,刀口要横切,刀尖要插在茎片的中间,不可偏倚一边。刀口深度应是接穗的4/5,宽度和接穗基部相似。

接着,把接穗基部一节的表皮轻轻削去,随即插进切口。因为是大枝嫁接,所以要把基部一节茎片全部埋进切口深处。插好后用两根茎刺戳穿固定,并设支柱扶持接穗,以利成活。最后把花盆移到遮荫通风处,勿让阳光直射。如遇气温突然下降,晚上需用塑料袋罩上,早上再除去。当天浇足水后,隔3天见土干时再浇,水多易烂根。浇水时不要溅入嫁接口,以防霉烂。如果想获得一树多花的效果,可在同一株仙人掌上嫁接几个品种,这样开花时就会五颜<BR>六色了。此法成活率很高,简单易行,值得推广。

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 楼主| 发表于 2006-9-15 17:04 | 显示全部楼层

米兰

学名:Aglaia odorata又叫米子兰、树兰

科属:楝科,米子兰属。

米兰树态秀丽,枝叶茂密,叶色葱绿光亮,花香似兰,是深受人们喜爱的盆栽花卉,也是窨制花茶的鲜花之一。

(一)形态特征及品种

常绿灌木或小乔木,在原产地可高达5米左右,盆栽呈灌木状,高不过1米。分枝多,树冠整齐,小枝顶部常被细小、褐色星状鳞片,老熟时随即脱落。奇数羽状复叶,互生,叶柄上有极狭的翅,每复叶有3~7片倒卵圆形的小叶,全缘,叶面深绿色,有光泽。小型圆锥花序,着生于树端叶腋。花很小,直径约2毫米,黄色,香气甚浓。花期很长,以夏、秋两季开花最盛。作为观赏植物栽培的还有大叶米兰(A.taiwaniana Hayata),叶形较大,开花略少,其花常伴随新枝生长而开,主要分布在台湾省沿海的杂木林间,所以又叫台湾米兰。

(二)生态习性

米兰原产我国南部省区和亚洲东南部,需温暖、湿润、半阴半阳的环境条件,并具有较强的耐阴性,适应在南方湿度较大的阳光下生长。对低温十分敏感,很短时间的零下低温,就能造成整株死亡,当气温达 16 C左右时,植株就能抽生新枝,但生长很缓慢,不能形成花穗。气温达 25 C以上时,生长旺盛,新枝顶端叶腋孕生花穗,所以除华南可地栽外,其他地区只能盆栽,入冬后,必须搬入室内,防冻保暖,否则易被冻死。不耐干旱,喜湿润的环境,受旱后叶片会立即枯黄脱落,根系也会死亡。要求肥沃、疏松的中性或酸性土壤。

(三)繁殖方法

米兰常用扦插和高空压条繁殖。

扦插有老枝扦播和嫩枝扦插,前者即用去年生的老枝作插穗,于4月至5月间进行,后者是选用当年生的半木质化枝条,于6~8月进行,采集嫩校作插穗的标准是枝端叶片质厚,色绿,腋芽饱满。插穗长10厘米左右,保留上端2~3片叶,其他叶子全部去除,以减少水分蒸发和营养消耗,削平切口。扦插基质可用河沙、膨胀珍珠岩、泥炭、蛭石等。扦插时,可先用竹筷在插壤上打洞,间距5厘米左右,然后将插条插入洞中,深度约为插条的1/3。插入后,要用手指揿实泥土,使泥土和插条紧密结合,浇足水。架设荫棚,以保持通风、湿润的环境。插穗生根快慢与插壤温度关系很大,底温高,生根快,底温在 30C~32 C时,插后 40天即可生根,25 C~28 C即需50~60天才能生根。但底温高,叶片蒸发快,插条新陈代谢处于活泼状态,此时如果湿度低,则易造成插穗落叶,插穗一旦落叶,即无成活的希望。所以高温还必须保证高湿,通常须保持85%以上的相对湿度。扦插前,插穗基部用20PPm~25PPm的蚓哚丁酸浸12~24 小时,或50PPm的吲哚乙酸浸15小时,有促进生根的效果。

高空压条自5月至9月都可以,但最好的时间是6月梅雨天气,此时高压成活率高,生根快,一般6月上旬高压的米兰,40天后就能陆续生根。具体方法是:选择一年生木质化健壮枝条,茎粗0.5毫米。于离分叉部位20厘米处作环状剥皮,环宽0.5厘米左右,深度以见木质部为准,然后用苔藓或湿土敷于环剥部位,再用塑料薄膜包扎,让苔藓等始终保持湿润。生根后再剪离母体,先于蔽荫处缓苗,后再上盆定植。采用此法成活率高,成苗开花较快。

(四)栽培技术

米兰虽具有较强的耐阴性,但不耐长荫蔽,尤其是盆栽米兰盛花时,不能长期置于室内,在开花时,可于下午4时后移至室外,上午9时前移入室内,使其接受阳光,为抽生新枝和新花穗积累营养。冬季移置室内时,也应使其尽可能多地接受光照。

虽然米兰对土壤的要求并不严格,但以富含腐殖质、肥沃、微酸性的沙质壤土为宜。在调制盆土时,采用泥炭土2份,加沙1份,或者选用肥沃园土、堆肥土各2份,加沙1份,混合调制。

幼苗上盆后,待长到20厘米~25厘米高时,即可摘心,促使其发生侧枝,早日形成树冠,同时可以控制植株高度和增加花量。 <BR>  米兰盆栽时,要保证排水良好,浇水按气候干湿情况而定,既要保持盆土湿润又不能长期水分过多。维持较高的空气湿度对米兰生长有利,在天旱和生长旺盛期,最好每天叶面喷水1~2次。

米兰枝叶繁茂,生长期中不断抽生新枝,形成花穗,因此需要有充足的肥料。肥力不足花量会明显下降。为此,春季开始生长后,就应及时追肥。追肥以腐熟的饼肥或麻酱渣水为好,米兰不能忍受浓肥,因此施肥应掌握薄肥勤施的原则,尤其是春天开始追肥时,忌施浓肥。追肥宜7~10天施一次,在肥水中亦应增加适量的过磷酸钙。

夏季炎热时,要把米兰放到有荫蔽的地方,可放在荫棚的边缘,既不使遭强光照射,又能得到较多的阳光。因为过强的直射光对米兰生长发育有抑制作用,而过于荫蔽,也容易引起米兰徒长,生长衰弱,花量减少。

根据米兰对温度的要求,盆栽米兰一般要到谷雨以后才能搬至室外,而秋季在霜降之前即要移进室内越冬。越冬期间,室温保持在10C~12 C为宜,室温过高容易引起继续生长,对第二年生长发育不利。但温度过低,降到5C以下时,容易引起冻害。米兰在室内越冬,叶面容易沾灰,影响其正常的光合作用,所以每隔一段时间,需要冲洗一次。

从小苗开始就要进行整形,使保留15厘米~20厘米高的一段主干,不要让主枝从地面丛生而出,由于米兰是在新叶腋间抽生花穗,所以一般不加修剪。如为控制树形和增加新枝,可在新枝生长前摘心,或结合扦插进行修剪。

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 楼主| 发表于 2006-9-15 17:05 | 显示全部楼层
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【英文名】Eustoma russellianum

【概况】洋桔梗又名草原龙胆,为龙胆科草原龙胆属植物。洋桔梗株态轻盈滞洒,花色典雅明快,花形别致可爱,是目前国际上十分流行的盆花和切花种类之一。

【形态特征与品种】洋桔梗为一、二年生草本。茎直立,灰绿色。叶对生,灰绿色,卵形至长椭圆形。花冠钟状,淡紫、淡红、白等色,目前已选育出重瓣和双色品种。常见矮生品种有美人(Mermaid)系列,株高15~20厘米,花单瓣,径6~8厘米,花色有粉红、紫、米色等,从播种至开花需120天。蓝利萨(LisaBlue),株高15~20厘米,早生种,花单瓣,深蓝色,分株性强。红镜(RedGlass),株高30~35厘米,分株性好,花深红色,是洋桔梗红花之最。重瓣伊格尔(DeubleEagle),株高45~60厘米,花径7厘米,花色多样。伊迪(Eeidi)系列,株高50~60厘米,早花种,花径8厘米,花色有深蓝、粉、玫瑰红、黄、白、蓝和双色等。埃克奥(Echo),株高55厘米,花重瓣,花径8~9厘米,花色有蓝。粉白、双色等。玛丽艾基(Mariachi),株高50~80厘米(随季节变化),花径7~8厘米,花色多样。

【生物学特性】洋桔梗原产美国内布拉斯加州和得克萨斯州。喜温暖、湿润和阳光充足。较耐寒,不耐水湿。

洋桔梗的生长适温为15~28℃,生长期夜间温度不低于12℃。冬季温度在5℃以下,叶丛呈莲座状,不能开花。也能短期耐0℃低温。生长期温度超过30℃,花期明显缩短。

洋桔梗对水分的要求比较严格。洋桔梗虽然喜欢湿润环境,但过量的水分对洋桔梗根部生长不利,易受病害侵入。花蕾形成后要避免高温高湿环境,否则容易引起真菌性病害。同时,生长期供水不足,茎叶生长细弱,并提早开花。因此,在以色列栽培洋桔梗,采用滴灌设施,对洋桔梗的生长发育十分有利。

洋桔梗对光照的反应比较敏感。长日照对洋桔梗的生长发育均十分有利,有助于茎叶生长和花芽形成,一般以每天16小时光照效果最好。

洋桔梗要求肥沃、疏松和排水良好的土壤。切忌连作。盆栽用土必须消毒,可用高温蒸汽或溴化甲醇处理土壤,土壤出以6.5~7.0为宜。

【主要栽培技术】

(1)播种洋桔梗种子非常细小,1毫升种子约有1.7万粒,发芽率约为40%。发芽的最好地温为20℃,春播在3月中旬至4月上旬较为适宜。土壤以排水、通气良好的清洁泥灰最为适宜。播种前把播种土浇透,种子与经过高温杀菌的干燥细沙以1:100的比例(体积比)充分混匀后均匀撒播。播种后用细沙稍加覆盖,并浇透水。

(2)苗期管理体制播后用湿报纸覆在其上,报纸上面再盖一层稻草,经常保持报纸湿润。播后10天~12天发芽,发芽后揭去稻草和报纸,在日照良好处培育,洋桔梗在苗期生长很慢,从播种到定植需2个月左右,所以在此期间可用氮肥进行几次追肥。

(3)定植栽培5月中旬至6月上旬,长到4片叶子时,以间距12厘米~15厘米 定植于苗床。由于根系一旦切断,花茎就很难伸长,所以掘起时务必小心,并马上栽植。苗床要撒上一些氮磷钾复合肥。定植后经常浇水,当花茎开始伸长时减少浇水量,以较干燥为宜

【切花的采切与保鲜】当花茎伸长到50厘米~70厘米,腋芽开始分化花芽,这时浇水切勿将水淋到花蕾上面。每个植株可现蕾15个~20个。8月中旬,植株下面的花蕾有2朵~3朵开放时,就可以在离地面5厘米~10厘米处将花茎折断,并将特小的花蕾摘除,每枝花仅保留5个~8个花朵(蕾)。整个采切时期可持续到10月上旬。

【病虫害防治】常见有茎枯病和叶斑病危害。茎枯病用10%抗菌剂401醋酸溶液1000倍液喷洒。叶斑病用50%托布津可湿性粉剂500倍液喷洒防治。虫害有蚜虫、卷叶蛾危害,可用40%乐果乳油1500倍液喷杀。

【产后处理】洋桔梗株态典雅,色调清新淡雅。盆栽用于点缀居室、阳台或窗台,呈现浓厚的欧式情调。如成片摆放宾馆。音乐茶座、商厦橱窗、银行休息室和楼梯转角处,表现出高雅豪华的气氛。若剪下几支紫色的洋桔梗为主花,配上白色百合花和柳枝,插入竹篮,形成中西合壁,如诗如画,令人陶醉。

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洋桔梗的栽培技术

一、播种育苗

洋桔梗种子非常细小,每克约20000粒,包衣种子每克1000粒左右。育苗期间对温度、湿度、水分喝光照都有特定的要求,其育苗介质既要有较好的保水、保肥能力,又要有较好的通气、排水性能,要求始终保持潮湿,但不饱和。一般以泥炭、蛭石、珍珠岩比例6:3:1为宜。建议最好使用进口泥炭播种。下面就分四个阶段详细说明洋桔梗的育苗过程。

阶段一、胚根萌发阶段(10~12天)

1.介质温度22~25℃,始终保持潮湿,但不要过湿。在穴盘上铺一层无纺布,有助于保持介质的湿度,提高萌芽的整齐性。
2.整个育苗期间保持气温白天21~24℃,夜间18~21℃。
3.播种后不需要覆盖。如果能补充1000~3000Lux的光照,效果更好。
4.pH值6.2~6.5。
5.EC值小于0.75ms/cm。对高盐很敏感,保持铵的浓度小于10ppm。

阶段二、茎杆和子叶出现(14~21天)

1.介质温度20~22℃。为了防止簇生现象发生,白天温度不要超过25℃,夜间不要低于15℃。胚根出现后降低介质温度。又因洋桔梗为直根系植物,根系生长迅速。若能在子叶完全展开后再适当降低温度,生长更好。
2.从第二阶段开始接受光照是必须的,若在黑暗的催芽室中放置时间太长会导致幼苗死亡。若是冬季生产,补光4500~7000Lux,可使生长期缩短。
3. pH值6.5~6.8。
4. EC值小于0.75ms/cm。
5. 待子叶完全展开后,开始施肥,采用14-0-14的肥料,每周1~2次,氮肥浓度50-75ppm。但是必须保持铵态氮浓度低于10ppm。
6. 施肥与浇清水交替进行。为了促进发芽及根系发育,使介质略略干一点再浇水。选择在早上浇水,天黑前使叶片干燥可以最大限度防止病害发生。

阶段三、真叶生长和发育阶段(28~35天)

1.介质温度18~20℃。
2.为了防止簇生现象发生应避免温度太高或太低,同时还要防止低光照及湿度太大,以减少植株徒长及病虫害。
3.为了促进根系发育,控制嫩叶生长,应等介质完全干了再浇水,前提是不能让植株枯死。
4.pH值6.5~6.8,
5.EC值1.0ms/cm左右。
6.20-10-20和14-0-14的肥料交替使用,氮的浓度为100~150ppm。
7.每浇2~3次清水就施一次肥。

阶段四、移植或运输的准备(7天)

1.介质温度17~18℃。<BR>  
2.干透了再浇水,但不能让植株干死。
3.pH值6.5~6.8。
4.EC值0.75ms/cm左右。
5.若需要,用14-0-14的肥料施肥,氮的浓度为100~150ppm。
6.穴盘苗要及时移栽以保证根系活力,不要保存太久使根系缠绕、老化,否则会造成茎杆短,开花迟。

二、移植

一般以第2对真叶完全展开、第3对真叶未展开时为最适宜定植期。洋桔梗的根为直生根,再生能力较弱,需要适时移植。如果推迟移植,会窝根,发育迟缓。同时在移植时要防止伤根,否则极易引起生长迟缓或产生簇生苗。

移植前铺黑色地膜和配套安装滴灌,可以减少杂草危害,提高保水、保肥能力,也有利于冬季保温以及施肥、浇水。洋桔梗的育苗环境与栽培环境相差很大,需要一周的缓苗期,以适应栽培环境。在移植初期必须注意避免介质干燥、强光、高温等不良环境。可以使用遮阳网或外遮荫来避免强光,以及在高温时加装固定或临时性的喷雾设备,来降低设施内的温度,直到植株新生叶呈狭长形,没有圆、厚形叶以及叶片平展等簇生现象时即可停止喷雾,随即保持土壤适当的水分。

三、栽培管理

1.光照调节

洋桔梗对光照反应较敏感,长日照会促进其茎叶生长和花芽的形成,一般以每天16小时的光照效果最好。加光栽培一般有两种方法:一是间断加光,也就是在夜间加几个小时的光照时间;二是延长光照,就是在傍晚时延长光照时间,一般第一种方法效果比较好。在冬季和早春期间,尤其要注意补光,通常在夜间加补2~4小时。

2.温度控制

洋桔梗生长适宜温度是白天20~24℃,夜间16~18℃。它的生育速度如节间的拉长程度、花芽分化的快慢、收获期的长短极容易都受到温度的影响而发生变化。因此秋冬至早春需加温,尤其是在夜间或寒流期如果能够加温则更好。一般来讲早生种对温度要求较低。温度过高则生育期缩短,植株变矮,增加簇状化的可能性。特别是在出苗期,高温会导致花数减少,上位节间徒长,花梗软弱,质量低下;但如果温度过低,生长就会迟缓甚至不开花。

3.施肥

洋桔梗属于需肥量较高的植物,如果基肥不够,追肥就很重要。

洋桔梗不仅要求有充足的大量元素,还要求土壤中保证有较多的钙,同时要保持适当高的土壤pH值,以利于钙、锌等元素的吸收。通常在生长期每半个月施肥1次,交替使用14-0-14和20-10-20肥料,浓度以100~200ppm为宜。

施肥时要注意硝态氮与铵态氮的比例,通常铵态氮会让茎叶的生长速率较快,叶片会较大较软,叶色较浓,但易造成徒长,尤其是在温度过低时不宜使用。可以补充硝酸钾及硝酸钙,但在花苞形成时期,则以补充硝酸钾为主。大约在移植后6周生长到第7节位时,必须特别补充磷、钾肥,可以用水溶液喷施于植株上,以使茎枝粗壮不致软垂。若再继续补充氮肥则除了茎细之外,节间长度也会伸长,造成上下节间长度不一致。

种植洋桔梗的介质盐分浓度不能过高,EC值要低于1ms/cm。因此移植前首先要测定介质中的盐分浓度。

夏季高温植株新叶尖端会呈焦枯状,这是缺钙现象。加强通风,增加蒸散作用,是避免缺钙最好的方法。钙离子通常是靠蒸散作用时产生地真空吸力而被带进叶中。应该在缺钙发生之前就做好通风才有效,通风的好处还可以降温,以免花色因高温而表现不出来。

在生长中后期如出现茎容易折断,或者有茎纵裂的现象,可能是由于缺硼所导致。使用硼酸的稀释溶液喷洒植株,可以改善这种现象。

4.浇水

洋桔梗对水分的要求严格,过多的水分会引起根部生长不良,也容易侵染病害;过少的水分会使茎叶细弱,提早开花。移植后的一个月内要保持介质的湿润,可以采用滴灌来控制水分,特别在花蕾形成之后,应尽可能的避免高温高湿的生长环境。

5.pH值

因洋桔梗原生地的pH值为7.0~8.0,所以栽培土的pH值以7.0为最好,一般掌握在6.5~7.0。pH过低,会引起生长不良,叶片枯焦,甚至不长花蕾。可通过施用生石灰来调整pH值。

6.拦网

为了防止倒伏,株高15cm时拦网,网随植株生长而拉高,网眼根据植株密度调整,以15×15cm或15×20cm较适宜。株高80cm以下的拉一层网,80cm以上的拉二层网。

7.病虫害

病害:常见的病害主要有立枯病、灰霉病、菌核病等。除了及时拔除病株、摘除病叶和病花,施用抗枯宁、万霉灵、代森锰锌等药剂进行预防和处理以外,平时要加强通风换气,降低空气湿度。

虫害:有蚜虫、卷叶虫、斜纹夜蛾、潜叶蝇等。根据发生情况,施用相应农药。

四、采收

一般花朵开放1.5~2朵即可采收。为了提高品质及延长切花寿命,以1/3花蕾开放为最佳。由于洋桔梗吸水性好,采收后应立即浸入清水中。在瓶插前两天放入少量的糖可以延长瓶插时间,通常放糖一定要放防腐剂,洋桔梗对乙烯不太敏感。如在采收前一个月控制水分,减少氮肥施用量,可以明显提高切花品质。

五、常见问题

目前栽培上最常见的问题是因不良环境造成的簇生现象。主要表现有:植株叶呈椭圆形、平坦,节间不伸长,生长缓慢,花农称之为“睡觉”。从原生地的环境条件来探讨簇生现象的原因,可以发现簇生现象是不良环境所造成的生长状态,栽培洋桔梗若发生簇生现象势必延长栽培时间,增加生产成本。

苗期遭遇高温干燥的环境或定植后田间的环境都会引起簇生现象。避免簇生现象发生最有效的方法是在冷凉环境下育苗,即在播种后保持日温23℃,夜温18℃的育苗环境。或在2~4对真叶时以10℃左右温度条件下养苗30天。其次、定植初期应避免强光、高温、缺水等不良环境因子。第三、采用穴盘育苗的,移植时要避免伤根,并注意水分管理,防止幼苗老化。最后、可以选用早生或低温需求量少的品种。

另外,和簇生现象的情形很像但又不是簇生现象的是低温所造成的节间不伸长现象,簇生现象是植株所有的叶片包括新叶呈平坦状,而植株因低温造成节间不伸长者,其新叶则呈直力状,这两者很容易混淆,尤其在冬春交际之时,日夜温差大,在南部种植时设施白天的温度可接近30℃,凌晨温度可降低至15~20℃,有寒流来袭时温度会更低,因此夜晚防风保温,白天通风降温的步骤很重要,如此才可防止簇生现象但又不致因低温造成节间不伸长或节间长度不一的情形出现。

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英 文 名:Cineraria

学 名:Senecio cruentus

原 产 地:大西洋加拿利群岛

科 属:菊科千里光属

特 性:

多年生草本,通常作一、二年生栽培。喜凉爽气候,冬惧寒冷,夏畏高温,怕雨涝、强光与霜冻。适宜生长的温度为10-20℃,高于25℃,低于10℃,生长缓慢。高于30℃,低于5℃,生长受到抑制,0℃以下极易受冻害。目前用于大规模生产的瓜叶菊,全部采用种子繁殖,较著名的品种有“完美”、“小丑”、“惑星”、“礼品”等。颜色有红、粉红、蓝、紫以及许多复色。近年来,市场上以色彩鲜艳的红色系列销路最好,室外摆放可用多种颜色合理搭配。

播种育苗:

瓜叶菊种子1克在2500-4200粒之间。在长江中下游地区保护地条件下,作为“元旦”、“春节”期间的用花。瓜叶菊一般在7月下旬至9月上旬播种,常通过降温措施或在高山上进行育苗。播种宜采用较疏松的人工介质,采用床播、箱播育苗。介质pH值6.5-7.5,EC值在0.7以下为宜,经过消毒处理,播后保持温度20-24℃,湿度95%以上,3-5天出苗。

第一阶段:

瓜叶菊播种后,一般不覆土,所以介质必须始终保持湿润,为防止种子冲积成堆,决不能用大水滴的洒水壶浇水,只能喷细雾保湿。不用施肥,给予1000lux左右的光照强度利于发芽。

第二阶段:

出苗后,逐渐加强光线,加强通风,基质仍需保持湿润,但要防止过湿。气温25℃以上,晴天强光时,应盖遮阳网。子叶完全张开时,开始用50-75ppm的水溶性肥料,之后要施用保护性的杀菌剂以防止茎腐病。这一阶段需要时间7-8天。

第三阶段:

种苗已长出真叶,开始快速生长。介质湿度保持在50-70%,浇水前让土壤有轻微的干燥。尽量做到早上浇水,傍晚落干。需要补充光照,补光4900-7500 lux补充2-3周,每天光照时间达14小时左右,此阶段用100 ppm的20-10-20与14-0-14肥料增加施肥量。

第四阶段:

本阶段已形成良好的根系,5-6片真叶。浇水前允许介质干燥,但要避免过长时间的萎蔫,施肥以100 ppm的14-0-14水溶性肥料为主。加强通风。

种植/上盆:

如果是用开敞式育苗盘撒播育苗的,最好在2-3片真叶时,用72或128穴盘移植一次。当长到6-7片真叶时移植上盆,可直接定植到13-15cm口径的盆中。用于春节前供应市场的盆花,多数是放在室内,因此多采用红色或白色的塑料盆。

光照调节:

瓜叶菊为阳性植物,生长期要求光照充足,花芽形成后,长日照能促使其提早开花,增加人工光照能防止茎的伸长。

温度控制:

在我省的7-9月份气温较高,需要避免直射阳光,正午前后要遮荫降温,可向地面洒水,向叶面喷水降温。但要防止水分过多,引起植株徒长和腐烂。气温较低后,应及时做好保暖防冻工作。气温在5℃以下时,晚上还应盖上道膜防止植株受冻。改变温度还可以催延花期。通过提高室温,可以提早开花,花初开时降低温度则可以延长花期。

水肥管理:

水分管理的关键是采用排水良好的介质。每次浇水前保持适当的干燥。浇水按照早上浇水,傍晚落干的原则。栽培中完全采用人工介质的,则施肥宜采用20-10-20和14-0-14肥料,以200-250ppm的浓度,一星期交替使用一次。在冬季气温较低时,要减少20-10-20肥料的施用次数。若栽培介质是砂质壤土的,可以用复合肥作基肥,生长期结合施用水溶性肥料。在快速生长期,应当增加施肥次数和数量。但在花芽分化前两周,应停止失氮肥,减少浇水,抑制营养生长,促进花芽分化,提高着花率。显蕾后开始正常管理,逐渐恢复浇水和施肥,但不能往叶丛中浇水施肥,避免花蕾和花朵霉烂。

病 虫 害:

瓜叶菊的病虫害有灰霉病、茎腐病、**病、叶斑病(用甲基托布津1500倍液进行防治);虫害主要有蚜虫、红蜘蛛(药物防治为吡虫啉、毒死蜱)。病虫害的防治更重要的应该做好温室的卫生整洁、水肥管理、温湿度控制、通风、光照、虫源的隔离、介质与水源的消毒等方面的工作,为其提供良好的生长条件。

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瓜叶菊的管理

1.温度管理

瓜叶菊喜温暖又不耐高温,在15~20℃的条件下生长最好。当温度高于2l℃,即可发生徒长现象,不利于花芽的形成。温度低于5℃时植株停止生长发育,0℃以下即发生冻害;开花的适宜温度为10~15℃,低于6℃时不能含苞开放,高于18℃会使花茎长得细长、影响观赏价值。因此,瓜叶菊在春、夏、秋三季宜摆放在阴凉、通风处养护,夏季还应采取喷水降温措施等,控制温度条件使之适于瓜叶菊的生长发育。

瓜叶菊的花蕾在严冬季节形成,控制适当温度十分重要。瓜叶菊在气温降至5℃时入室保温养护。温度宜控制在10~15℃之间。要注意防寒冻,夜间室温不低于8℃。要注意温度的急骤变化,如门窗附近昼夜温差过大,傍晚时应把盆移到远离门窗的地方。为避免受冻,可在植株上套1只塑料袋,到次日太阳出来后除去。越冬期间室温高些可提早开花。但如室温长时间高于25℃,叶片易卷曲,如不及时处理,则会影响花的开放,严重时使花期明显缩短,花提早凋零谢落。如发现卷叶,可在早午晚各喷一次水,并降低温度,以10~15℃为宜。瓜叶菊开花后维持室温8~l0℃可延长花期。

2.肥水管理

定植于盆中的瓜叶菊,一般约2星期施一次液肥。用腐熟的豆饼或花生饼,烂黄豆、烂花生亦可,用水稀释10倍用。在现蕾期施1~2次磷、钾肥,而少施或不施氮肥。以促进花蕾生长而控制叶片生长。开花前不宜过多施用氮肥,控制浇水量,室温也不宜过高,否则,叶片过分长大影响观赏。在四层叶片时,采取控制水肥进行蹲苗,冬季置于l0~13℃室温中,放于向阳处,则花色鲜艳,叶色翠绿可爱。定期转盆,使株型生长匀称美观。

3.除侧芽

上盆后的瓜叶菊其基部3~4节发生的侧芽应随时抹去,以减少养分的消耗和避免枝叶过于拥塞,从而集中更多的养分供给上部花枝生长,以利于花多花大色艳。

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铁线莲又名番莲,原产我国中南部。喜温暖湿润和半阴环境,较耐寒,忌积水和干旱,要求肥沃、排水好、含锰盐的碱性壤土。

繁殖

主要用扦插、压条和播种繁殖。扦插,于6-7月选取半成熟枝条10-15厘米长,节上带2个芽,插于沙床,插后15-20天生根。压条,早春取上年成熟枝条,稍刻伤,埋入3-4厘米深的土内,保持湿润,当年能生根,挖取上盆。播种,秋季采种,冬季沙藏,翌年春播,播后3-4周发芽。

栽培

春季栽植,施足基肥,排水要好。盆栽时,根部应入土5厘米,生长期保持土壤湿润。铁线莲枝条较脆,易折断,生长过程中要及时整理枝蔓,注意设架固定。需及时修剪,刚栽植后将枝条留30厘米短截,第二年每个枝条可留60-70厘米。

铁线莲属植物多为木质藤本植物,也有少数是宿根直立草本。叶多对生,复叶或单叶。花单生或排成圆锥花序,花形坛状、钟状或轮状;薄片瓣化;瓣片缺如;雄蕊多数;雌蕊多数,各具1胚珠。瘦果结成头状体,顶端冠以宿存的羽状长花柱。

现将作为杂种主要亲本的几个原种的形态,简述于下:

毛叶铁线莲C.lanuginosa:

株高2米。单叶,有时为3出复叶,叶质厚,卵圆形,端尖,全缘,长12厘米,宽7厘米,叶面无毛,叶背密被灰色绒毛。花单生或2—3朵聚成假聚伞花序,花径10一15厘米;花梗有绒毛,无苞片,着生枝顶,具6或8枚萼片,轮状,稍互叠.白至淡雪青色。最初发现于宁波。

转子莲(大花铁线莲)C.patens:

株高6米。下部叶具两对广展的小叶,上部叶3出或单叶;卵状披针形,长5-lo厘米,叶背有毛,叶面无毛。花单生枝项,花径8—15厘米;花梗有绒毛,无苞片,具6至8枚萼片,平展,长尖而不互叠。产华北、东北及朝鲜、日本。原种花白色,栽培品种花色甚丰。

南欧铁线莲C.vilicella:

原产南欧、西亚。株高4米。茎细长,有棱。叶1—2回羽裂;小叶长2.5-5厘米,不对称,全缘或3裂,质薄。花单生或3朵聚生,蓝.紫或玫紫;花径5一8厘米,萼片平展。

铁线莲C.florida:

本质藤本。2回3出复叶:小叶卵形至卵状披针形,长2—5厘米,全缘或2裂;叶背疏生短毛。花单朵腋生,在花梗近中部具2枚对生叶状苞片。萼片(4)6(8)枚,白或乳白,平展,直径5—8厘米。夏季开花。原产我国中南部,栽培变种有重瓣铁线莲cv. P1ena与蕊瓣铁线莲cv.Sieboldji等。

园艺品种的形态特征,多根据亲本特征而定。

铁线莲在野生环境中,常与灌木丛伴生,最喜含锰盐的碱性壤土。一般可耐—20℃低温.某些种可耐—30℃低温。茎基部及根部喜荫蔽,顶部宜轻阴或光照。某些强健种如山铁线莲,可生存于相当强的酸土中。喜肥沃、排水良好的立地条件,忌积水或夏季极干而不能持水的土壤。

繁殖

一、播种:原种可以播种法繁殖。子叶出土类型的种子(瘦果较小,果皮较薄),如在春季播种,约3—4周可发芽。在秋季播种,要到春暖时萌发。子叶留土类型的种子(较大,种皮较厚),要经过—个低温春化阶段才能萌发,第一对真叶出生;有的种类要经过两个低温阶段,才能萌发,如转子莲。春化处理如用0—3℃低温冷藏种子40日,发芽约需9一10个月。也可用一定浓度的赤霉素处理。

二、压条:3月份用去年生成熟枝条压条。通常在1年内生根。

三、嫁接:杰杂铁线莲一类杂交种,可用单节接穗以劈接法接于C.vitalba或C.viticella根砧上。节上具l—2芽,节下长5一10cm,在加温而密闭的嫁接匣里嫁接,易促进成活。

四、分株:丛生植株,可以分株。

五、扦插:杂交铁线莲栽培变种以扦插为主要繁殖方法。7—8月取半成熟枝条,在节间(即上下两节的中间截取,节上具2芽。介质用泥炭和砂各半。扦插深度为节上芽刚露出上面。底温15-18℃。生根后上3寸盆,在防冻的温床或温室内越冬.春季换4—5寸盆,移出室外。夏季需遮荫防阵雨,10月底定植。

栽培

栽培铁线莲,应特别注意排水。栽植时,一般掘穴深40厘米,穴径60厘米。掘松穴底硬土后,放进大量腐殖质,再加入掺有骨粉的表土。在排水不良的粘土或轻砂土中,穴底掘松后要混和—铲泥炭土或腐殖质。在可能积水处.底部要用石块或瓦砾垫高,高出周围土面25厘米。

栽植时间北方在解冻后,中部在4—5月。根部周围不要填压得太紧,用手稍压即可。盆栽植株的土团顶部要和表土齐平;裸根种植时,根冠应低于地表5匣米。栽植后上面覆盖厚10厘米的泥炭或腐殖土,以避免根部在夏季过分受热,同时可保持土攘湿润。

栽后头几个月要注意充分给水。给水范围直径不小于50厘米,使根部能向四周伸长。如枝条脆,易折断,应注意诱引固定。

据铁线莲品种的开花习性.可分为3类:

一、第1类——花期开始于5月底之前,花梗短,通常于叶腋着生2朵以上花朵。栽植后第1年2—3月间,将所有枝条各留30厘米短截。第2年2—3月间,将所有枝条各留1米短截。第3年以后,每年在开花后剪除弱枝和枯枝。

二.第2类——花开于去年生枝条叶腋萌发的短枝上。每枝l花,花期开始于 6月底之前。2—3月间,将所有枝条各留30厘米短截。第2年2—3月,将所有枝条各留1米短截。第3年以后2—3月间,将所有枝剪短在第一对饱满侧芽之上。

三、第3类——花开于当年生新枝上,每枝具花数朵,花期开始于7月。栽植后第1年2一3月间,将所有枝条留30厘米短截。第2年以后每年2-3月间,将所有枝条在上一年生长的基点之上剪断,不超过离地表75厘米处。

病虫害防治

铁线莲抗病虫害力较强.很少发生病虫严重为害现象。虫害有红蜘蛛及食叶性害虫。病害有枯萎病、特别可能发生在夏季雨天放晴,温度急升时,枝条突然枯萎,往往在秋天或次年春天萌发新技。其他有粉霉病(为害叶或花)、病毒病(叶部有黄斑,花畸形)等。

应用

铁线莲可作展览用切花,可用于攀缘常绿或落叶乔灌木上,可用作地被

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红掌为天南星科花烛属植物,学名Anthurium andraeanum, 又名花烛, 原产于南美哥伦比亚。60年代盛行于欧美,70年代末传入我国,品种有红花烛、粉花烛、红绿花烛和粉绿花烛等。红掌以花色艳丽,花形奇特和叶型秀美深受人们的喜爱,但要养好却也不易。该花原产地为热带雨林,属多年生附生性长绿草本植物,因此在栽培中要注意以下几点。

1. 植料选用树皮水苔等排水通气良好的栽培基质,不可用土;
2. 保持较高的空气湿度,生长期相对空气湿度在70%以上;
3. 维持较高的温度,生长适温在20--30度,低于10度进入休眠,5度以下将受冻害;
4. 该花属喜阴植物,不耐强光。

红掌原产于南美洲的热带雨林中。性喜温暖、潮湿和半阴的环境,但不耐阴,喜阳光而忌阳光直射,不耐寒,喜肥而忌盐碱。

盆栽红掌宜选用排水良好的基质,规模化生产用泥炭、珍珠岩、沙的混合基质。其PH值保持5.5至6.5 之间。

最适生长温度为20℃至30℃,最高温度不宜超过35℃,最低温度为14℃,低于10℃随时有冻害的可能。最适空气相对湿度为70%至80%,不宜低于50%,因为保持栽培环境较高的空气湿度,是红掌栽培成功的关键。因此,一年四季应多进行叶面喷水。

红掌不耐强光,全年宜在适当遮阴的环境下栽培,即选择有保护性设施的温室栽培。春、夏、秋季应适当遮阴,尤其是夏季需遮光70%。阳光直射会使其叶片温度比气温高,叶温太高会出现灼伤、焦叶,使花苞褪色,叶片生长变慢。

红掌可用分株、播种、组培等方法繁殖。

分株,可选择春、夏、秋季的晴天,将植株从盆中用手轻轻剥离吸芽,双株(同等大小)进行盆栽。

一、种植

1.盆的规格盆栽红掌从小苗到大苗的不同生长阶段对盆的规格要求不同,小苗阶段一般已在育苗公司完成,我们所购买的红掌苗均是中苗(15厘米左右)以上,所以在上盆种植时,盆的选择可一次性使用160×150 mm 红色直边塑胶盆种植。

2.栽培基质栽培基质必须具有保水保肥能力强、通透性好、不积水、不含有毒物质并能固定植株等性能。种植前,基质还必须经彻底的消毒处理,以杀灭病虫害,保持其正常生长。

3.上盆种植红掌是喜阴植物,种植时需要有75%遮光能力的遮光网,以防止过强的光照。采用双株种植优于单株种植,上盆种植时很重要的一点是使植株心部的生长点露出基质的水平面,同时应尽量避免植株沾染基质。上盆时先在盆下部填充4至5厘米颗粒状的碎石等物,作排水层,然后加培养土2至3厘米,同时将植株正放于盆中央,使根系充分展开,最后填充培养土至盆面2至3厘米即可,但应露出植株中心的生长点及基部的小叶。种植后必须及时喷施菌剂,以防止疫霉病和腐霉病的发生。

二、水分管理

红掌属于对盐分较敏感的品种,因此,应尽量把基质PH值控制在5.2至6.2 之间,而最适红掌生长的PH值是5.7。适合红掌生长的EC值为1.2 ms / cm 。因为EC值高会导致花变小、花茎变短,从而降低观赏价值。泉水适宜栽植红掌,但价格贵;天然雨水是红掌栽培中最好的水源。

盆栽红掌在不同生长发育阶段对水分要求不同。幼苗期由于植株根系弱小,在基质中分布较浅,不耐干旱,栽后应每天喷2至3次水,要经常保持基质湿润,促使其早发多抽新根,并注意盆面基质的干湿度;中、大苗期植株生长快,需水量较多,水分供应必须充足;开花期应适当减少浇水,增施磷、钾肥,以促开花。

三, 养护要点

冬天全日晒,湿度60左右就可以了。
室内气温25-29可以开花、分株繁殖、正常上肥。
夏天不可阳光直射,放在散射光充足的地方,生长良好。
多喷水,正常上肥,可以开花(以液态肥较好)、分株。
这种花没有光不开花,光太强会使叶片晒黄晒焦。
温度夏天不可高于32度,冬季不可低于16度,湿度以60-80较好(最好的地方是开盖的热带鱼缸顶部正常挥发的湿度)。
只要以上几项稍加注意,可以长年开花,分株繁殖。

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红掌的家庭养护

作为天南星科花烛属多年生常绿草本植物,它原产于南美洲热带雨林中。性喜温暖、湿润、空气通畅的环境,花叶蜡质,具强大的气生根,且半木质花,因此室内养护时应注意以下几点:

控制好室温

红掌生长的最适温度为18-28℃,最高温度不宜超过35℃,最低温度为14℃,低于10℃随时可能产生冻害。夏季,当温度高于32℃时需采取降温措施,如加强通风、多喷水、适当遮荫等。冬季如室内温度低于14℃需加温,如套塑料袋、开启空调等,防止冻害发生。

保持较高的空气湿度

红掌生长需较高的空气湿度,一般不应低于50%,高温高湿更利于它生长。当气温在20℃以下时,保持室内的自然环境即可;当气温达到28℃以上时,可喷雾来增加叶面和室内空气的相对湿度,营造调温高湿的生长环境;但冬季即使室内气温较高,也不宜过多降温保湿,因为夜间植株叶片过湿会降低抗寒能力,容易造成冻害。

控制好光照

红掌按照“叶→花→叶→花”的规律循环生长,花序是在每片叶的叶腋中形成的,这就使得花与叶产量相同。对产花量影响很大的一个因素就是光照,如果光照大太少,植株所产生的同化物就很少;但如光照过强,又有可能造成叶片变色、灼伤或焦枯。因此,光照管理成功与否,直接关系到盆花的质量和花的多少。根据红掌喜阴的特点,宜放在室内有一定散射光的明亮之处,千万不要将放在有强烈阳光直射的环境中。

水肥管理要恰当

红掌属于对盐分较敏感的花卉,水的含盐量越少越好,最好用自来水。施肥往往结合浇水一起进行,一般选用氮磷钾比例为1:1:1的1‰的复合肥。春、秋两季一般每3天浇肥水一次,如气温高,视盆内基质干湿可2-3天浇一次;夏季可2天浇一次,气温高时可多浇水一次;冬季一般每5-7天浇一次。也可直接直接使用红掌专用肥。

基质要疏松

既能气又保湿的基质是根系生长的良好基础,所以换盆或分株时要因地制宜地选择几种基质混合使用,如将泥炭土、椰糠和珍珠岩按3:2:1的比例混合。

换盆时先在盆底垫上一层混合土,将花苗从老盆中取出,不要除去原来的培植土,直接放在花盆内再加上混合土即可。分株时,轻轻拍打花盆,连根取出植株,轻轻敲去部分培植土,再将植株分为2-4株一丛(一般每丛应有3个芽眼以上),另栽新盆,覆土到根颈交界处,然后轻轻拍实即可。换盆或分株时如发现有变黑坏死的根应及时剪去,还应昼避免植株沾上基质。

病虫害要预防

红掌一般较抗病虫,但也要避免蜗牛、蛾类幼虫、蚜虫等危害。常见的病害有细菌性叶枯病、炭疽病、根腐病、疫病等,病害关键在于预防,可每隔1个月左右用小壶喷杀菌剂一次,可用代森锰锌、多菌录、托布津等药。

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学名:Diranthus chinensis

英名:Chinese Pink .Rainbow-Pink

别名:中国石竹. 洛阳石竹.石菊. 绣竹

科名:石竹科

原产地为中国,多年生草本,常作二年生栽培。株高20-60厘米,叶对生,线状披针形,先端渐尖,基部抱茎。单生或数朵簇生成聚伞花序;花瓣5,先端有锯齿。稍有香气。蒴果长椭圆形,顶端4-5齿裂。种子黑色,因品种不同,千粒重相差较大,约为700-2000粒/克。耐寒性强,喜肥,但瘠薄处也可生长开花。耐干旱。喜阳光充足、高燥、通风的环境。5-20 ℃生长良好,喜肥沃、富含石灰质的壤土,忌潮湿。

石竹属约300余种,由于种源丰富,通过育种者的努力,进行种间杂交,已培育了不少品种的杂交石竹,花大且多,而且色彩鲜艳。

一、栽培管理

(一)播种育苗

1.播种条件

(1)育苗设施:露地、大棚或温室。
(2)介质:建议使用花卉专用介质“壮苗三号”。
(3)光照:杂交石竹属厌光性种子,播种后轻轻盖一层细土,厚度约0.5厘米为宜。
(4)温度:发芽适温为20-25℃。
(5)湿度:保持介质湿润,空气湿度85%以上至种子发芽。
(6)pH值:适宜的pH值为6.5-7.0。

2.播种方法

苗床条播、育苗盘或穴盘点播。

(二)苗期管理

1.温度 

温度在20-25℃时5-7天发芽。

2.光照

出苗后让幼苗逐渐见光至全日照。

3.水分

育苗期保持苗床土壤微湿润。

4.pH值

保持介质pH值为6.5-7.0。

5.肥料

幼苗子叶完全展开后,可施用“叶绿精”2000倍溶液一次。开始生长真叶以后浓度增加至1500倍,每周一次。

(三)栽培管理

1.移植

幼苗子叶完全展开后即可移植,待长至3-4对真叶,株高4-5厘米时可上盆定植。花盆直径10-15厘米,或定植入连接盆。

2.温度

幼苗定植后,保持温度15-20℃,使植株茁壮生长,并分枝良好。性耐寒,一般温度不低于5℃时,生长均正常,只是温度低时,相对生长较慢,至开花所需时间也更长一些。气温高于30℃时,将使其生长迅速衰弱甚至枯死。杂交石竹能耐一定低温,但也要注意防冻伤。

3.光照

石竹生长需完全日照才可以生长良好。日照不足时,叶色较淡,节间长,分枝性差且花朵弱小,因此,移植上盆后的植株需要充足日照,不必遮荫。

4.肥料

石竹生长较快,定植后5天可施用“叶绿精”1500倍溶液,或施以15:10:15复合肥800-1000倍溶液,使植株生长良好。株高8-10厘米时,植株进入生长中期,施以“开花精” 1500倍溶液,每10天一次,有利于花芽的分化及花蕾的迅速生长。

5.水分

生长期间,保持介质的半干燥至湿润状态,植株生长良好,不宜过度浇水,否则植株会常出现沤根现象。

6.其他

石竹分枝性强,生长期间可不必摘心。只有切花品种在定植后,当株高达8厘米左右可进行一次摘心,使侧枝生长旺盛,以便达到切花整齐的目的。

四、主要病虫害及其防治

1.褐斑病

症状:主要危害叶、花梗、茎。叶片染病初期为圆形斑点,边缘呈褐色环,略凸起渐向外扩展,有时病斑相互融合成片,使叶干枯,而在茎部发病则形成长条斑,在花梗发病则导致花朵黄化萎凋。有时病斑出现黑色霉层。

防治:

(1)控制介质及空气湿度,不要过高,加强通风透光。可于定植时浇以2000倍多菌灵溶液预防;
(2)发病初期以50%苯菌灵1500-2000倍全株喷施。

2.疫病

症状:此病于幼苗、成株均可发病,主茎和分枝病部初见水渍状,后渐变深,植株输导组织受损而植株枯死,有时出现倒伏。

防治:

(1)控制栽培环境湿度,及通风透光,尽量以设施栽培,露地栽培宜避开雨季,或避免盆栽介质因雨水溅至茎、叶。
(2)栽培介质使用前应彻底消毒。
(3)移植后可以用甲基托布津1500倍或地特菌2000倍溶液浇灌,每10天一次。
(4)发病初期可以使用下列药物喷施防治69%安克锰锌1500倍溶液、58%瑞毒霉锰锌1000倍溶液、64%杀毒矾1500倍溶液、50%百菌清烟剂薰防,用量1000克/亩。

3.细菌性斑点病(细菌性病害)

症状:发生于叶、花及茎。病斑中间灰褐色,呈长条状,周围褐色纹。有时湿度大时病斑出现白色液体。病斑间常融合成片,致叶片枯黄死亡。茎部亦逐渐干枯而死。

防治:

(1)降低湿度,不要过度浇水,减少植株、叶片积水。
(2)增强植株抗性,培育壮苗,不宜过度施用氮肥,以使植株抗病性减弱。
(3)发病初期以硫酸链霉素2000-2500倍溶液全株喷施。

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  发表于 2015-6-21 10:34
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  发表于 2015-6-21 10:33
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  发表于 2014-12-29 21:09
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  发表于 2013-1-23 13:32
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